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近年来，各大时尚与奢侈品牌、集团均不遗余力地推动旗下各个维度的可持续水平，设计、生产、物流、销售、消费、评价、回收等方面无所不包，也让我们更加好奇可持续时尚运转的内在逻辑。在可持续时尚特辑的第三期，我们邀请到英国版VOGUE特约编辑、《时尚都市：快时尚的代价与服装行业的未来》一书的作者Dana Thomas，创意面料试验人Tjeerd Veenhoven，Condé Nast“可持续时尚术语表”项目的研究员、北京服装学院教师魏勤文，与我们一同探讨关于可持续时尚的话题。
从左至右 Dana Thomas、Tjeerd Veenhoven与魏勤文
Dana
Thomas
我最早考虑这个问题是在2008年，当时有些品牌开始公开表明态度，比如在某些产品上使用有机棉。从此我逐渐关注他们的动态、收集背后的故事和品牌公关材料等。随着这个话题的升温，以及第21届联合国气候变化大会（COP21）制定的应对气候变化的基本目标，2016年时，我决定撰写《时尚都市：快时尚的代价与服装行业的未来》（Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and The Future of Clothes）这本书。
《时尚都市：快时尚的代价与服装行业的未来》（Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and The Future of Clothes），作者 Dana Thomas。
Tjeerd
Veenhoven
15年来，我的工作室一直非常积极地从事可持续设计。在过去的10年里，时尚行业中使用的材料数量急剧上升，有机材料的种类也层出不穷。从2015年起，我们与荷兰的一些大学展开了密切合作，从如何制造可持续的人造棉花开始，研究如何改变我们在棉质材料制造中使用的化学物质。
我们有很多关于如何将这些看似毫无价值的材料转换为原始状态的方式方法，无论是郁金香、藻类还是棕榈，只是为了发现它们身上潜在的品质。很多原材料中其实饱含各种各样的要素，只是我们以往没有真正注意到。说到郁金香的利用，这是我们从2016年开始，在没有佣金、没有商业合作的情况下发起的项目。我的出发点只是觉得将这些被废弃的郁金香利用起来是一个非常好的想法。
当美丽的郁金香经过娇艳的花期，鲜亮的颜色消失，我便会把这些花朵收集下来烘干，将其转化为一种染料再利用，这已经在我的工作室试验了很长时间。两年前有一家时尚品牌联系我,询问是否可以将这个做法运用在一个大型的时装系列中，我相信郁金香染料的春天就要来了。
Tjeerd Veenhoven的工作室所进行的郁金香染色试验
魏勤文
2014年，在英国皇家艺术学院（RCA）就读期间，借助一个染色研究的契机，我实现了蓝靛染料（天然染料）对塑料薄膜材料（化学材料）的着色实践，并试图在设计全过程秉持零浪费的设计准则，自此便开始投入时尚可持续的研究中。
蓝靛染料对塑料薄膜材料的着色实践与设计应用。
基于北京服装学院（BIFT）和伦敦时装学院（LCF）长期以来友好的合作关系，在2020年疫情初期，我收到了来自时装学院的线上学术合作邀请，成为了可持续时尚研究中心（CSF）“The Sustainable Fashion Glossary”编写研究团队中的一员。我的主要任务是分别从“气候”、“环境”和“社会、文化与经济影响”三个方面，针对以中国地区为主的可持续时尚话题进行“关键词”和“论述内容”等相关信息的调研、补充和整理工作。
魏勤文参与编撰的Condé Nast“可持续时尚术语表”
Dana
Thomas
作为一个因为肉类对环境的影响而逐渐远离肉食的人，我完全支持创新的非动物材料和天然纤维。我们真的需要新的皮草吗?让我们穿上那些古着吧，直到穿坏了再说。在天然纤维问题上，有机棉衣服穿起来更舒服、质量更高。如今，有机棉只占棉花产量的1%。让我们试着把它提高到10%，既是为了地球，也是为了我们自己。
Rick Owens 2022春夏系列中的绝大部分产品均采用对环境友好的有机棉、可分解棉废料及FSC认证的粘胶纤维。
Tjeerd
Veenhoven
这显然不会在当前这个阶段实现。从我个人的角度来说，我认为在这个转型的过程中，专业人士的投入非常重要。虽然我是一名可持续领域的积极分子，但我也很理解事情背后的复杂性。我们长久以来依赖的大型工业化生产，源源不断为人类创造有价值的物质，这种现状不是所谓的“改变”能够做到的。你可以尝试着去做一些简化的材质作为替代，但其实本质上，你所做的是让皮革变成素皮，但并不等同于可持续。不过因为动物皮革对消费者来说是一个敏感的词，所以在这种情况下，市场开始刺激、支持和推动纯素皮革的出现。
我觉得这是一个非常危险的信号，我们必须非常警惕，不能用问题来掩盖问题。创新很难，执行更困难，变成一个完美的产品也需要更多的时间，所以我们要有耐心。我们需要以全产业链的目光来推进工作，我必须承认，在这方面正视中国的力量是很重要的，因为我认为90%的价值链形成在中国。如果还是倚赖着在欧洲的产品开发，再将经验如法炮制在其他地区，所谓的可持续观念不会产生任何效果。
Stella McCartney 2022秋冬系列中的环保皮草、环保皮革单品。
魏勤文
可持续是个辩证的话题，它不是一蹴而就的。天然面料在用户心理体验和材料回收降解方面具备天然优势，人造面料在色彩着色种类、着色强度和生产效率等方面又优于前者。皮草面料会更复杂一些，它涉及到动物保护和伦理上的问题。如果从材料品质方面来比较，我不认为人造皮草可以取代天然皮草；但从设计创新实践和社会发展趋势的角度来考虑，我认为对于天然皮草的替代性研究是非常有必要的。
Dana
Thomas
其实有很多途径，比如网络零售商在网站上开辟的“绿色专区”——或者像“积极的奢侈品” （Positive Luxury）或“可持续服装联盟” （Sustainable Apparel Coalition）这样的组织，他们会进行评级和认证。更简单、更能吸引客户的技术正在迅速涌现，比如可持续材料倡议组织(Sustainable Materials Initiative)的数字ID，你可以扫描服装标签上的二维码，它会告诉你所有的来源。还有可持续品牌Nisolo推出的产品事实标签，它看起来像食品标签，列出了维持生活工资的工人的百分比、碳足迹等等。很快，这种透明度将变得普遍起来。
魏勤文
对于普通消费者来说，具备基础的可持续时尚常识非常有必要。在“The Sustainable Fashion Glossary”中，相关信息都被以“关键词”和“论述”的形式整合起来，是了解时尚可持续非常有效的指南。除此之外，我建议普通消费者可以尽量避免冲动型消费行为，尽量选择适合自己并愿意使用更久的设计产品，了解其回收方式，认真对待每一件被带回家的设计产品。
Dana
Thomas
时尚行业有很多关于透明度的讨论，确保工厂使用清洁能源，如太阳能电池板或风能。但没有人去提出那些需要切实做出的重大改变，比如淘汰聚酯或PVC，或者另一个重要的问题，停止生产过剩。我认为最重要但却没有人真正把它们联系在一起的——是贫穷和气候。只有解决了贫困，才能解决气候危机——它们是携手并进的。
2018年，Dana Thomas在孟加拉国的拉纳广场，这里曾在2013年发生严重的大楼坍塌事故，让全世界开始关注服装产业劳工的工作环境与生存问题。
魏勤文
疫情催生了传统教育和时尚产业的变革，去中心化、数字化和全球化已成为新时尚发展的显性趋势。传统时尚体系所包含的设计、生产、物流、销售、消费、评价、回收七个子系统，在数字时尚体系中将以全新的面貌呈现。我认为中国设计师在可持续设计方面是具备先天优势的。例如，中国古建筑中的榫卯（柔性结构体）无需借助外物连接即可承受较大荷载；服装中的一片式剪裁既为人体提供了适合活动的松量，又避免了制作过程中边角料浪费现象的出现；面料中拼布工艺所实现的“百家衣”，不仅灵活解决了碎布资源处理回收的问题，还增加了设计的温度。
设计师Jie Wu本季将中国古代铜钱的钱形纹与流传已久的折布艺术相结合，《服饰与美容VOGUE》2022年1月刊，摄影：王亮。
Tjeerd
Veenhoven
在过去的两年多，许多公司都经历了停工的阶段，这是可持续时尚的转折点。消费者的选择也在倒逼生产环节采取更环保的措施，开启了整个供应链中大多数参与者和利益相关者的创新时刻，让我们审视当下正在做什么，应该如何做。
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